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Quelqu'un connaît-il un casino à Las Vegas qui propose le rachat anticipé ?
Avez-vous essayé d'irriter le croupier en disant "Abandon" après qu'il ait distribué et cela a-t-il fonctionné comme "Abandon anticipé" ?
En République tchèque, en Europe, la capitulation est autorisée, mais seulement contre un croupier 10.
Je n'ai pas joué au trainer depuis un certain temps, mais il y a quelques jours, j'ai décidé de m'affûter un peu. J'ai remarqué que le trainer avait un aspect différent et j'ai vu qu'il
avait été mis à jour. D'accord jusqu'ici, mais lorsque j'ai touché un blackjack avec une mise de $5.00, j'ai remarqué que le gain n'était pas correct pour un jeu 3:2. J'ai alors fait
quelques expériences et j'ai découvert qu'avec un montant impair comme $5.00, $15.00, $25.00 etc, il arrondissait le gain au dollar supérieur.
Miser $10.00, $20.00, $30.00 rapporte correctement. Je sais qu'un entraîneur est "pointilleux, pointilleux", mais je suis comme ça.
Je suis reconnaissant à ce site d'avoir fait de moi un meilleur joueur. Je ne comprends pas pourquoi la stratégie de base prévoit un hit plutôt qu'un double 11 contre un as, le croupier ayant prouvé qu'il n'avait pas de BJ.
Dans les jeux H17 (ainsi que dans les jeux S17 à un ou deux jeux), la stratégie de base veut que le joueur double le 11 contre l'As, et c'est donc une décision serrée. Dans les jeux S17 avec plus de 2 jeux, où vous ne devriez pas doubler le 11 contre l'As, l'impossibilité de tirer à nouveau si vous avez une mauvaise main l'emporte légèrement sur l'avantage de doubler la mise. (Le croupier perd moins souvent dans ces jeux, ce qui explique probablement la majeure partie de la différence). Mais comme pour la plupart des questions de stratégie de base, les choses sont ce qu'elles sont. Il n'est pas toujours évident de comprendre pourquoi un jeu est meilleur qu'un autre.
Il y a quelque chose qui m'échappe. J'ai comparé le Hi Low ici avec le HiLo Lite pour calculer l'avantage. Et dans chaque situation hypothétique que j'ai élaborée sur la base du CT et des cartes restantes, le HiLoLite m'a donné un avantage de 1/2% de plus que le HiLow. S'agit-il d'une différence connue ou est-ce que je fais quelque chose de faux dans mes calculs ? Si je procède correctement, les résultats devraient-ils être identiques ? Et s'il y a une différence, laquelle serait préférable ?
Je n'ai jamais travaillé avec Hi Lo Lite, je ne connais donc pas le processus utilisé. Vous devriez plutôt poser la question sur le forum de discussion. Une différence de bord de 1/2% me semble trop élevée.
Bonjour Ken. Je suis intéressé par vos cartes de stratégie avancée et je finirai probablement par en commander quelques-unes. Il y a un point qui me préoccupe, c'est l'utilisation de ces cartes à la table. J'imagine que lorsque vous les avez publiées pour la première fois, et peut-être même encore aujourd'hui, le facteur de furtivité fonctionne assez bien pour le camouflage. Mais avec le temps, qu'est-ce qui empêcherait le personnel des casinos d'acheter vos cartes et de se familiariser avec elles ? Pour moi, il s'agit simplement d'une contrefaçon si l'on sait ce que l'on cherche. J'ai toujours l'intention de mémoriser ces cartes, mais qu'en pensez-vous ? Est-il probable que cela se produise au cours des prochaines années ou probablement pas ?
Jusqu'à présent, il y a moins de 1000 jeux de ce type en circulation, donc je pense que nous serons tranquilles pendant un certain temps. En outre, il est possible que je sorte un jeu de stratégie de base de la même taille physique, ce qui nous aidera également. Je ne pense pas qu'il s'agisse actuellement d'un problème.
Je crois donc avoir trouvé la faille, et elle se trouvait dans mes calculs. Je vais juste l'indiquer ici pour tous ceux qui tomberaient dessus et se poseraient la même question. Dans mes calculs pour High Low, j'ai pris en compte le désavantage par le haut (une valeur générique de .5% pour la maison) alors que je ne l'ai pas fait pour hi lo lite. Cela explique pourquoi l'avantage était de 0,5%. Snyder n'est pas aussi direct dans son livre sur la prise en compte de l'avantage du dessus dans le nombre réel d'arêtes que ce site web, mais je suppose qu'il laisse au lecteur le soin de le supposer.
Tout d'abord, si votre objectif est de minimiser la variance, je vous suggère fortement de garder votre argent à la banque et de ne jamais faire de paris.
Deuxièmement, bien que la mise soit appelée "mise d'assurance", elle n'a rien à voir avec l'assurance. Elle ne "protège" pas une bonne main. La mise d'assurance est purement un pari sur la possibilité que le croupier ait un dix comme carte cachée alors qu'il a montré un as. Vous gagnez ou perdez le même montant sur cette mise, quelle que soit votre main. Peu importe que vous ayez 16, 20 ou même un blackjack, le gain est le même.
La décision de miser doit donc être basée uniquement sur l'espérance mathématique de la mise d'assurance. Si vous ne comptez pas les cartes, n'achetez jamais d'assurance et ne prenez jamais d'argent pair. Si vous utilisez un système de comptage, suivez la "règle" de ce système pour décider quand acheter une assurance. Le décompte le plus précis pour décider quand commencer à acheter de l'assurance est le décompte Archer 10. Cependant, le décompte Archer est notoirement imprécis pour la stratégie des paris et c'est là que l'on gagne le plus d'argent.
Salut Ken. J'ai une petite question. Je veux essayer les casinos de ma ville ~ $5 minimum, 6 jeux, H17, ds, late surrender ~ ce qui (selon le moteur de stratégie que je consulte) donne une cote de 0,58% ou 0,66%. En supposant le chiffre le plus élevé (dans le pire des cas), j'ai calculé l'avantage avec différents décomptes, je l'ai multiplié par 0,76 comme ci-dessus, et j'ai calculé ma mise optimale pour chaque décompte réel.
Mais voilà le problème ! ~ vous avez dit qu'un jeu de BJ à 6 jeux peut être battu avec un split de 12:1, mais en utilisant mes calculs, le seul moment où je suis proche de miser $60 par main (12×5) est lorsque le compte réel atteint la fourchette 11-12, ce qui n'arrive pas très souvent.
De plus, il se peut que je n'aie pas $3000 de bankroll ~ $1500 est plus probable.
Avez-vous des suggestions sur ce que devrait être l'écart des paris ? Merci de votre compréhension.
Quelque chose ne va pas dans vos calculs. Prenons un compte réel de +6, ce qui représente environ 3% ajoutés à l'avantage de base de -0,66%. Ainsi, à TC+6, votre avantage est de 2,34%. (Ces chiffres ne sont pas suffisamment précis pour utiliser deux chiffres après la virgule, mais je le fais quand même pour que le processus soit clair). Multipliez ce chiffre par 0,76 et vous obtiendrez 2,34 * 0,76 = 1,78% de votre banque. Avec une banque de $3000, cela représente une mise de $53.
En ce qui concerne les petites banques, vous ne pouvez tout simplement pas jouer efficacement à un jeu à six jeux avec moins de $3000 que vous êtes prêt à y consacrer. Vous pouvez faire deux choses : Compter à rebours et ne jouer que des comptes positifs jusqu'à ce que vous ayez reconstitué votre banque, ou jouer quand même et réaliser que si vous perdez vos $1500, vous devrez attendre d'avoir accumulé plus de munitions.
Au BlackJack, 16 cartes sur 52 (31%) ont une valeur de dix et 4 cartes sur 52 (7%) sont des as. Cela signifie qu'il y a 31% ou 1/3 de chances d'obtenir une carte haute, ce qui est une probabilité assez élevée.
CHAQUE TROISIÈME CARTE DOIT ÊTRE UNE CARTE HAUTE.
Quoi qu'il en soit, mon opinion est que, quel que soit le nombre de jeux, les blackjacks devraient être distribués 7 fois sur 100 cartes dans le jeu. Ou pour le dire autrement, une carte sur 14 en jeu ou environ une main sur cinq pourrait être un BlackJack parce que c'est à ce moment-là qu'un as devrait apparaître. Et ce BlackJack peut être pour le joueur ou pour le croupier.
Il est déjà difficile de tirer deux dix pour un 20. Pourquoi sacrifier le deuxième meilleur total de points pour essayer de faire un gros score ? Il est facile de transformer un 20 en deux 12 en divisant les dizaines.
Quelqu'un connaît-il un casino à Las Vegas qui propose le rachat anticipé ?
Avez-vous essayé d'irriter le croupier en disant "Abandon" après qu'il ait distribué et cela a-t-il fonctionné comme "Abandon anticipé" ?
En République tchèque, en Europe, la capitulation est autorisée, mais seulement contre un croupier 10.
Je n'ai pas joué au trainer depuis un certain temps, mais il y a quelques jours, j'ai décidé de m'affûter un peu. J'ai remarqué que le trainer avait un aspect différent et j'ai vu qu'il
avait été mis à jour. D'accord jusqu'ici, mais lorsque j'ai touché un blackjack avec une mise de $5.00, j'ai remarqué que le gain n'était pas correct pour un jeu 3:2. J'ai alors fait
quelques expériences et j'ai découvert qu'avec un montant impair comme $5.00, $15.00, $25.00 etc, il arrondissait le gain au dollar supérieur.
Miser $10.00, $20.00, $30.00 rapporte correctement. Je sais qu'un entraîneur est "pointilleux, pointilleux", mais je suis comme ça.
C'est corrigé maintenant 🙂 .
Merci ! !!!
Ahhh merci pour l'info ! Nous allons nous pencher sur la question 🙂 .
Je suis reconnaissant à ce site d'avoir fait de moi un meilleur joueur. Je ne comprends pas pourquoi la stratégie de base prévoit un hit plutôt qu'un double 11 contre un as, le croupier ayant prouvé qu'il n'avait pas de BJ.
Dans les jeux H17 (ainsi que dans les jeux S17 à un ou deux jeux), la stratégie de base veut que le joueur double le 11 contre l'As, et c'est donc une décision serrée. Dans les jeux S17 avec plus de 2 jeux, où vous ne devriez pas doubler le 11 contre l'As, l'impossibilité de tirer à nouveau si vous avez une mauvaise main l'emporte légèrement sur l'avantage de doubler la mise. (Le croupier perd moins souvent dans ces jeux, ce qui explique probablement la majeure partie de la différence). Mais comme pour la plupart des questions de stratégie de base, les choses sont ce qu'elles sont. Il n'est pas toujours évident de comprendre pourquoi un jeu est meilleur qu'un autre.
Il y a quelque chose qui m'échappe. J'ai comparé le Hi Low ici avec le HiLo Lite pour calculer l'avantage. Et dans chaque situation hypothétique que j'ai élaborée sur la base du CT et des cartes restantes, le HiLoLite m'a donné un avantage de 1/2% de plus que le HiLow. S'agit-il d'une différence connue ou est-ce que je fais quelque chose de faux dans mes calculs ? Si je procède correctement, les résultats devraient-ils être identiques ? Et s'il y a une différence, laquelle serait préférable ?
Je n'ai jamais travaillé avec Hi Lo Lite, je ne connais donc pas le processus utilisé. Vous devriez plutôt poser la question sur le forum de discussion. Une différence de bord de 1/2% me semble trop élevée.
Bonjour Ken. Je suis intéressé par vos cartes de stratégie avancée et je finirai probablement par en commander quelques-unes. Il y a un point qui me préoccupe, c'est l'utilisation de ces cartes à la table. J'imagine que lorsque vous les avez publiées pour la première fois, et peut-être même encore aujourd'hui, le facteur de furtivité fonctionne assez bien pour le camouflage. Mais avec le temps, qu'est-ce qui empêcherait le personnel des casinos d'acheter vos cartes et de se familiariser avec elles ? Pour moi, il s'agit simplement d'une contrefaçon si l'on sait ce que l'on cherche. J'ai toujours l'intention de mémoriser ces cartes, mais qu'en pensez-vous ? Est-il probable que cela se produise au cours des prochaines années ou probablement pas ?
Jusqu'à présent, il y a moins de 1000 jeux de ce type en circulation, donc je pense que nous serons tranquilles pendant un certain temps. En outre, il est possible que je sorte un jeu de stratégie de base de la même taille physique, ce qui nous aidera également. Je ne pense pas qu'il s'agisse actuellement d'un problème.
Je crois donc avoir trouvé la faille, et elle se trouvait dans mes calculs. Je vais juste l'indiquer ici pour tous ceux qui tomberaient dessus et se poseraient la même question. Dans mes calculs pour High Low, j'ai pris en compte le désavantage par le haut (une valeur générique de .5% pour la maison) alors que je ne l'ai pas fait pour hi lo lite. Cela explique pourquoi l'avantage était de 0,5%. Snyder n'est pas aussi direct dans son livre sur la prise en compte de l'avantage du dessus dans le nombre réel d'arêtes que ce site web, mais je suppose qu'il laisse au lecteur le soin de le supposer.
tous les chinois sont véreux... ne jamais faire confiance à un chinois...
Je ne suis pas d'accord avec votre conseil.
Tout d'abord, si votre objectif est de minimiser la variance, je vous suggère fortement de garder votre argent à la banque et de ne jamais faire de paris.
Deuxièmement, bien que la mise soit appelée "mise d'assurance", elle n'a rien à voir avec l'assurance. Elle ne "protège" pas une bonne main. La mise d'assurance est purement un pari sur la possibilité que le croupier ait un dix comme carte cachée alors qu'il a montré un as. Vous gagnez ou perdez le même montant sur cette mise, quelle que soit votre main. Peu importe que vous ayez 16, 20 ou même un blackjack, le gain est le même.
La décision de miser doit donc être basée uniquement sur l'espérance mathématique de la mise d'assurance. Si vous ne comptez pas les cartes, n'achetez jamais d'assurance et ne prenez jamais d'argent pair. Si vous utilisez un système de comptage, suivez la "règle" de ce système pour décider quand acheter une assurance. Le décompte le plus précis pour décider quand commencer à acheter de l'assurance est le décompte Archer 10. Cependant, le décompte Archer est notoirement imprécis pour la stratégie des paris et c'est là que l'on gagne le plus d'argent.
Salut Ken. J'ai une petite question. Je veux essayer les casinos de ma ville ~ $5 minimum, 6 jeux, H17, ds, late surrender ~ ce qui (selon le moteur de stratégie que je consulte) donne une cote de 0,58% ou 0,66%. En supposant le chiffre le plus élevé (dans le pire des cas), j'ai calculé l'avantage avec différents décomptes, je l'ai multiplié par 0,76 comme ci-dessus, et j'ai calculé ma mise optimale pour chaque décompte réel.
Mais voilà le problème ! ~ vous avez dit qu'un jeu de BJ à 6 jeux peut être battu avec un split de 12:1, mais en utilisant mes calculs, le seul moment où je suis proche de miser $60 par main (12×5) est lorsque le compte réel atteint la fourchette 11-12, ce qui n'arrive pas très souvent.
De plus, il se peut que je n'aie pas $3000 de bankroll ~ $1500 est plus probable.
Avez-vous des suggestions sur ce que devrait être l'écart des paris ? Merci de votre compréhension.
Quelque chose ne va pas dans vos calculs. Prenons un compte réel de +6, ce qui représente environ 3% ajoutés à l'avantage de base de -0,66%. Ainsi, à TC+6, votre avantage est de 2,34%. (Ces chiffres ne sont pas suffisamment précis pour utiliser deux chiffres après la virgule, mais je le fais quand même pour que le processus soit clair). Multipliez ce chiffre par 0,76 et vous obtiendrez 2,34 * 0,76 = 1,78% de votre banque. Avec une banque de $3000, cela représente une mise de $53.
En ce qui concerne les petites banques, vous ne pouvez tout simplement pas jouer efficacement à un jeu à six jeux avec moins de $3000 que vous êtes prêt à y consacrer. Vous pouvez faire deux choses : Compter à rebours et ne jouer que des comptes positifs jusqu'à ce que vous ayez reconstitué votre banque, ou jouer quand même et réaliser que si vous perdez vos $1500, vous devrez attendre d'avoir accumulé plus de munitions.
Au BlackJack, 16 cartes sur 52 (31%) ont une valeur de dix et 4 cartes sur 52 (7%) sont des as. Cela signifie qu'il y a 31% ou 1/3 de chances d'obtenir une carte haute, ce qui est une probabilité assez élevée.
CHAQUE TROISIÈME CARTE DOIT ÊTRE UNE CARTE HAUTE.
Quoi qu'il en soit, mon opinion est que, quel que soit le nombre de jeux, les blackjacks devraient être distribués 7 fois sur 100 cartes dans le jeu. Ou pour le dire autrement, une carte sur 14 en jeu ou environ une main sur cinq pourrait être un BlackJack parce que c'est à ce moment-là qu'un as devrait apparaître. Et ce BlackJack peut être pour le joueur ou pour le croupier.
Il est déjà difficile de tirer deux dix pour un 20. Pourquoi sacrifier le deuxième meilleur total de points pour essayer de faire un gros score ? Il est facile de transformer un 20 en deux 12 en divisant les dizaines.
Bon
Oui, apprenez à épeler !